Новые выпуски серии "Своими силами" посвящены ВАЗам классической компоновки

ВАЗ-2106 - ветеран отечественного автопрома. Давно сняты с конвейера ровесники - "сороковые" "москвичи" и "ушастые" "запорожцы", а "шестерка" по-прежнему в почете. Классика во всех смыслах! То, что раритет в строю по праву, подтвердил и "Русский проект" журнал, где "Жигули" в равной борьбе заняли почетное второе место.

Понятно, что издательство "За рулем" в популярной серии "Своими силами" не могло обойти вниманием этот автомобиль. Ныне пособие по обслуживанию и ремонту ВАЗ-2106 и всех его модификаций уже на прилавках. Мало того, не забыты и отпрыски славного семейства. Отдельные издания посвящены продолжателям рода - ВАЗ-2104, 2105, 2107.

В этих книгах вы не найдете ни таинственных приспособлений типа "кат. 02.7823.9505", ни дорогих и мудреных средств диагностики, которые встретишь разве что в крутых сервис-центрах. Здесь все разбирают ключами, отвертками да немногочисленными универсальными приспособлениями. Так, для замены маслоотражательных колпачков понадобится рассухаривателть, пинцет, пара отверток или съемник-щипчики и… обрезок пластиковой бутылки. Зачем бутылка? Прочтите и узнаете. Такая информация - уникальная, неповторимая часть "зарулевских" изданий.

В книгах и советы бывалых - опытных мастеров своего дела, и просто дотошных автолюбителей. Кто знал, что задние тормозные колодки можно снять-поставить без всякого инструмента - голыми руками? А что коробку передач для замены ведомого диска сцепления достаточно просто отодвинуть? И шаровую опору можно заменить тремя разными способами?

Опыт, как известно, сын ошибок трудных. Подчас болезненных - царапин, ссадин, синяков. У кого-то пружина "выстрелила", кто-то обжегся брызгами электролита, а кто-то надышался выхлопными газами в глухом гараже. Бывало, машины падали с неправильно поставленных домкратов. А сами домкраты, да и другие инструменты, оказывались ненадежными, ломались в сильных руках. Обо всем этом авторы книги предупреждают многократно. Не только в разделе "Техника безопасности", но и по ходу выполнения той или иной операции.

Такая книга - хороший подарок автомобилисту. Любого опыта, уровня образования и физического развития. Уверены, она не станет бесполезным грузом в багажнике или гараже.

"За рулем" №1 2002.

1. Признаки необходимости ремонта двигателя

Порой совсем еще новая машина с трудом достигает 120 км/ч.

Что на это скажешь? Если "Жигули" начинают уравниваться в показателях с "Запорожцем", то, учитывая их близкие размеры, несущественную разницу масс и т.д., можно смело утверждать, что мотор нашего автомобиля в его нынешнем состоянии развивает что-то около 40 л.с. Где остальные?

Их можно было бы "потерять", скажем, на дороге, засыпанной глубоким рыхлым песком, но у нас шоссе! Потери в трансмиссии? Они все давным-давно изучены, вычислены. И случись для них "добавочка" еще в 20-30 л.с., детали в точках контакта стали бы гореть, плавится… В нормальной "жизни" автомобиля такого не бывает, разве что слить масло из коробки, редуктора - и так ездить!

Возможны ли еще какие-нибудь потери? Например, заедание тормозов? Это случается, но не заметить подобной беды может только слепой. Раскаленный, светящийся в темноте диск, поверьте, впечатляет. Очевидно, у нашего автомобиля и с тормозами порядок. Что еще можно придумать? Езда на приспущенных шинах? Нет - и здесь все в норме.

Выходит, причина "вялости" машины - в самом моторе, что чаше всего на практике и бывает.

Теперь придется вспомнить об основных системах двигателя: питания, зажигания, газораспределения, выпуска. Неполадки в любой из них могут проявиться потерей мощности. Итак, по порядку.

1.1 Система питания

Здесь важно, чтобы карбюратор исправно работал на режимах, когда дроссельные заслонки полностью или почти полностью открыты. Но начнем с интересного дефекта, часто свойственного "Озону". Сталкиваются же с ними те, кто не очень любит жать педаль газа до пола. Если долго ездить на умеренных режимах, дроссель второй камеры остается закрытым. Представьте, в этот период его прихватит коррозия или попавшая сюда грязь (то и другое не редкость), а вам надо дать полный газ. В этом случае работает лишь первая камера, а вторая окажется незадействованной. Естественно, мощность двигателя будет ограничена.

Кстати, случается, что дроссель, особенно при неправильной регулировке закрытого положения (когда он опирается кромкой на поверхность канала карбюратора), в этом положении как раз заедает. Способствует тому и скапливающийся здесь слой копоти. Двигатель в этом случае ведет себя иначе, и довольно своеобразно. До скорости "100" автомобиль разгоняется вполне приемлемо, может быть на секунду - другую медленней, чем при работе двух камер. Ощутимый же "завал" мощности, ее явная нехватка ощущается тогда, когда по-настоящему и должна вступать в действие вторая камера - при скорости 110-115 км/ч и выше. Машина "как в стену упирается".

Какие еще неполадки в карбюраторе могут так сильно сказаться на мощности двигателя? Очевидно, серьезные нарушения в смесеобразовании. Чрезмерное обеднение или обогащение смеси ведет к снижению мощности, причем во втором случае и резкому увеличению расхода бензина. Нет, расход нормальный, как у всех. Может чуть-чуть больше…

На всякий случай напоминаем, что нужно следить за состоянием бензонасоса и топливного фильтра. Случается, бензин в карбюратор поступает слабо, и при каждой попытки выйти на режим несколько повышенной мощности его уровень в поплавковой камере начинает падать, мотор при этом "вянет"…

А воздушный фильтр не может влиять? Конечно, может. Но только в сторону обогащения смеси. Если бы вы стали замечать черный дым при работе мотора, когда он характерно "троит", плюс повышение расхода раза в полтора… У вас же этого нет?

Что еще в системе питания может заметно снижать мощность? Вспомните о дросселе в карбюраторе - своеобразный "дроссель" нередко образуется сам собой на впускных клапанах, в виде толстой корки нагара. Иногда "живое сечение" канала, по которому смесь попадает в цилиндр, уменьшается очень заметно, в первую очередь, если неисправны маслосъемные колпачки. На этом с системой питания мы закончили.

1.2. Система зажигания

У большинства "Жигулей" она обычная, контактная и перечень возможных в ней дефектов минимальный. Вряд ли можно не заметить полного отказа одного из цилиндров, например, из-за негодной свечи. Мощность при этом падает весьма ощутимо, - если считать цилиндры равноценными, то даже более чем на 25%, так как неработающий цилиндр ничего не дает в общую "упряжку". Зато остальные три затрачивают часть своей мощности на преодоление сопротивления неработающего цилиндра и сил трения в нем, сжатия несгоревшей смеси, вентиляционных потерь.

Проверили свечи, поставили новые. Картина та же.

Как влияют на показатели двигателя центробежный и вакуумный регуляторы? При погоне за мощностью о втором можно забыть, его назначение - оптимизировать углы опережения зажигания на различных переходных режимах работы. Центробежный же регулятор на максимальной мощности проявляет себя лишь в случае, когда какя-то механическая причина, например заедание грузиков, не позволяет им максимально разойтись. Это легко проверить и при необходимости устранить.

Другие неисправности системы - в катушке, прерывателе, "бегунке", проводах - дают о себе знать перебоями зажигания, которые замечает даже неопытный автолюбитель. Разумеется, в этом случае о высокой мощности говорить неприлично - устраняйте дефект!

И разговор переходит к клапанам…

1.3. Системе газораспределения

Какие требования мы предъявляем к клапану? Во-первых, в закрытом положении он должен плотно садиться в седло, обеспечивая требуемую компрессию в цилиндре. Неверная регулировка (этим часто грешат в погоне за бесшумностью) существенно и прогрессивно уменьшают компрессию --охлаждение тарелки клапана резко ухудшается. Если впускной все же охлаждается поступающей в цилиндр смесью, то выпускной просто горит.

Во-вторых, клапан должен открываться полностью! В прошлые годы, когда были серьезные нарекания на качество распределительных валов "жигулей", нередко можно было видеть распредвалы с износом кулачков до половины высоты и больше! Ясно, что клапан, который едва открывается, серьезно нарушает процессы продувки цилиндра, наполнения его смесью и т.д.

В-третьих, клапан должен вовремя открываться и закрываться. Проверим фазы - хотя бы, как описано в книгах, по меткам на шкивах у ВАЗ-2105. Натяните ремень, для чего, поднимите заднее колесо, включите четвертую передачу и вращайте колесо… Куда? - Как, куда? Естественно вперед. Если вернуться к ремню, то владельцы моторов ВАЗ-2105, пытаясь его натянуть, почему-то рано или поздно совершают одну и ту же ошибку. Однажды приходит в голову мысль: а что если ослабить натяжитель и "крутить" стартером? Тихонечко. Ремень при этом обязательно проскакивает какое-то количество зубьев на шкивах и фазы газораспределения нарушаются. К счастью, двигатель ВАЗ-2105 один из немногих, которые, в чисто механическом смысле, это прощают: клапаны здесь ни при каких сбоях у фаз не упрутся в днище поршня. Но работать нормально мотор не будет. Если ошибка составит один - два зуба, вы можете ощутить заметную потерю мощности, три - четыре зуба делают мотор неузнаваемым. Значит, советуем абоненту еще раз заглянуть под капот, тщательно проверить фазы газораспределения, благо изменить их, в случае необходимости, на моторах ременным приводом куда легче, чем на прежних, с цепным.
Что еще осталось обсудить?

1.4. Система выпуска

Говорят, когда она в нормальном состоянии, мотор теряет здесь около 5% мощности. Но это - в нормальном…

Дело в том, что, в принципе, управлять работой двигателя вы могли бы и в том случае, если бы дроссельная заслонка располагалась не в карбюраторе, а с противоположной стороны - в выпускной системе. Многие почему-то этого не понимают! Хотя известно, например, к каким курьезным результатам порой приводит забитая землей выхлопная труба после езды задним ходом где-нибудь на сельских дорогах! Если выпускная система исправна, герметична, то в этом случае мотор вообще отказывается работать. При наличии признаков прогара (дырок) он работает, но мощность его ограничена величиной этих дыр.

Одно из самых уязвимых мест на "жигулях" - низ "штанов", который легко смять при грубой езде по проселочной дороге. Если труды смяты примерно до середины сечения, их нужно заменить, ибо это уже ощутимо ухудшает параметры двигателя.

Бывает возникают и другие дефекты (правда, редко), когда внутри глушителя разрушается какой-то элемент конструкции и перекрывает выход из него. Самое же обычное дело - это накопление в глушителе всевозможных смол, нагара и другой грязи, увеличивающей его сопротивление. Это, кстати, одна из причин, по которой глушитель, прослуживший года три - четыре и где-то прогоревший, чинить, подваривать нет смысла. Лучше заменить новым.

Покупая новую выпускную трубу ("штаны"), проверяйте место соединения труб с фланцем. В некоторых случаях сварка выполнена настолько грубо, что получающийся шов перекрывает значительную часть "живого сечения", опять-таки играя роль ненужного дросселя. Устанавливая же трубу, не забудьте проверить, не выступает ли внутрь сечения уплотняющая прокладка, что тоже нередко случается.

Чудес не бывает. Если механически двигатель исправен, компрессия его нормальная, системе зажигания, питания, газораспределения, выпуска исправны и должным образом отлажены, свою максимальную мощность он покажет.

Росс Твег.